（原创）摄影的基本知识和技能（持续更新） 已更新到23楼

老树皮001

发本帖的目的是帮助想入门的和刚入门的同好者掌握最基础的摄影知识，也尽量使用最通俗的语言来写帖子。所以自认为不属于初学者的高人可以忽略不看，但欢迎善意的批评指正和交流。
由于本人需要工作养家糊口，时间有限，所以不可能一气呵成，慢慢更新。

一、相机拍出照片的要素
不管是卡片机还是单反机子，要拍出照片，都是这样的过程：被拍摄的对象所反射的光线通过相当于凸透镜的镜头聚焦到镜头后面的感光元件（CCD或CMOS）上，感光元件接收、记录这些光线信号，通过相机内的处理软件，变成了数码影像。所以，镜头、感光元件和处理器也就成为相机拍出照片的最重要的元素了。这个跟人眼睛看东西的原理是一样的——被眼镜所看到的东西反射的光线进入眼睛（镜头）后，视网膜（感光元件）接收光线信息，传输到大脑（处理器），形成了看到的东西的形象。
所以镜头、感光元件、处理器的质量就从根本上决定了产生的相片的质量（这个质量不是从照片的艺术价值来说的，是从单纯的成像的质感来说的）。
镜头和处理器咱们先不要讨论，先讨论最常碰到的有疑问的感光元件。感光元件现在基本上是CCD和CMOS两种，CCD开发的比较早，CMOS出现的比较晚。关于它们的优缺点，有资料做过比较：
              CCD                                                           CMOS
设计：    单一感光器                                          感光器连接放大器
灵敏度：  同样面积下高 感光开口小                             灵敏度低
成本：    线路品质影响程度高，成本高                          CMOS整合集成，成本低
解析度：  连接复杂度低，解析度高                              解析度低，新技术高
噪点比：  单一放大，噪点低                                    百万放大，噪点高
功耗比：  需外加电压，功耗高                                  直接放大，功耗低


我个人用过使用CCD的宾得KM机子，也用过使用CMOS的宾得KX机子，使用的感觉就是CCD的画质比较好。但是因为CCD的制造成本比较高，制造的成品率比较低，现在厂家基本上采用低成本的CMOS了。随着技术的不断进步，也不一定CMOS就不如CCD。
另一个问题就是关于CCD或CMOS的大小面积。现在好多卡片机动辄1400万像素，看起来很强大，但是这个像素是靠插值放大出来的，打个比方说，就是我们用看图软件看电脑图片的时候，用放大再放大的方法看照片一样，看起来很大，其实画质很差。真正重要的是CCD或CMOS本身感光面积的大小。感光元件的尺寸越大，感光元件对光线也就越敏感，产生的信号噪音就越小，对高光和阴影部分的再现就会更优异，对比度也更高。而在有限的感光元件面积上增加过多的像素，会导致光敏单元过小而带来图像信噪比降低、感光度降低等问题。所以在买相机特别是卡片机的时候，不但要看参数里的像素多少万，还要看它的CMOS尺寸。大部分的卡片机CMOS的尺寸（指的是对角线的长度）是1/2.3英寸，也有些好的卡片机CMOS尺寸有1/1.6英寸，比如LX3、LX5，还有老早以前的富士S9600等，它们出来的片子质感就明显比较细腻。而单反相机的CMOS的尺寸，入门和中端的机子基本上是APS-C规格，大小大致在23*16mm，对角线约28mm，相当于1.1英寸，明显比卡片机的大；而高端全画幅的机子比如佳能EOS 5D就是35*24mm，跟以前的135胶卷是一样大的。
另外，上面说到过处理器的事就顺便说说下面这几句。因为相机出来的照片经过相机内部处理器的处理，所以跟我们肉眼看到的事物在色彩、对比度等等方面肯定有些许差别的。有些人经常说“你的照片是不是后期过了”，其实所有的数码照片都是所谓“后期”过的，要不是在电脑软件上，要不就是在相机内部，要不就是相机内部处理加上电脑软件处理一起来，呵呵~如果你要看原汁原味的照片，除非就是你自己眼睛看到的客观事物。所以，相机出来的照片如果觉得不符合你自己的审美观或者相片所要表达的意境，可以在后期用电脑调整色彩、对比度等等，但是不能过度，显得作假（当然有些时候是许可的，比如广告），更不能移花接木。对于纪实的照片，还是不动的好。

野粟

希望都来看看，增长知识

风尘异客

俺来学习啦

无敌兔

问好皮皮！ {:handshake:}

良秀清峰

回复 1# 老树皮001


    {:1_498:}   老树皮用心了，非常实用，期待后期不断添加，先顶帖欣赏学习。

老树皮001

二、怎么拍出曝光合适的照片
照片的曝光量取决于四个因素：被摄物的亮度、光圈大小、快门速度、感光度。在被摄物亮度相同的时候，有的人拍的照片过亮，有的人拍的照片太暗，有的人拍的合适，就是要考虑后面三个因素了。
1、光圈。
光圈用来控制透过镜头进入机身内感光元件的光量，是镜头的一个极其重要的指标参数，通常在镜头内。它的大小决定着通过镜头进入感光元件的光线的多少。光圈大小我们是用F值来表示，其中，F=镜头的焦距/镜头的有效口径的直径。这个数值一般有F1.0，F1.4，F2.0，F2.8，F4.0，F5.6，F8.0，F11，F16，F22，F32，再上面还有F44、F64。如果你对这个公式懒得理解，你需要简单一点，那你就这么记：普通相机镜头的光圈大小有2.8一直到32，特别要记住的是，因为光圈数字是个比值，所以这个数字越小，光圈就越大，进光量也就越大；反之，数字越大，光圈就越小，进光量也就越小。比如2.8的光圈比8要大，进来的光线要多，更容易曝光。
光圈就像人眼睛的瞳孔，在暗光处，瞳孔放大，看东西就清楚了；在亮光处，瞳孔缩小，看东西就不刺眼。同样道理，光线暗的时候拍照，光圈大一点才能让光线多进来一点；光线亮的时候，光圈小一点，能控制光线不过量进来。



2、快门  
快门是阻挡光线进来的装置。当需要曝光的时候，就开启一下快门让光线进来。所以要获得合适的曝光，就要把快门开启的时间控制得合适。于是制造相机的时候就要设置很多个快门的开启时间，常用的快门速度有：1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000等（单位是秒），当然还有再快的和再慢的。比如1/60，就是让光线进来1/60秒，1/2000就是让光线进来1/2000秒。在相机上我们看到的往往就是60、2000这些数字，而不是1/60、1/2000，所以，光线暗的时候，采用的快门速度的数字就要小一点，让光线多进来一会；光线强的时候，采用的快门速度的数字要大一点，让光线少进来一会免得过度曝光了。相邻两级的快门速度的曝光量相差一倍，我们常说相差一级。如1/60秒比1/125秒的曝光量多一倍，即1/60秒比1/125秒速度慢一级或称低一级。1/60秒的曝光量是1/125秒曝光量的2倍。
3、感光度
感光度在相机上标示为ISO。形象地说，感光度就是相机里感光元件对光线的敏感度。感光度的数值一般有100、200、400、800一直到几万，数值越大，对光线的敏感度就越强。比如，在同样的光线强度和同样的快门速度、光圈大小的时候，感光度设置到800，比设置到100得到的照片亮度要高几倍。所以，在暗光的时候，如果光圈已经到最大，快门已经很慢（再慢的话手会抖动）的时候，就把感光度设高一点来弥补进光的不足。但是，数码相机提升ISO是通过两种方式实现的：（1）强行提高每个象素点的亮度和对比度； （2）使用多个象素点共同完成原来只要一个象素点来完成的任务。由此可见，数码相机提升ISO以后对画质的损失是很大的，尤其是感光元件面积较小的卡片机和入门的单反，提升ISO简直就是要命，会产生大量的噪点，所以，在光线充足、光圈足够、快门速度不会引起抖动的条件下，尽量使用低感光度来拍照。
综上所述，拍到亮度合适的照片要注意光圈、快门、感光度的配合，而感光度尽量设置在低位。在感光度固定的情况下，就是光圈和快门的配合了。如果要获得同样的曝光量，缩小光圈就要放慢快门，开大光圈就要加快快门。如果发现试拍的照片太暗了，你可以开大光圈，也可以放慢快门；太亮了，你就缩小光圈或者提高快门。至于是要变光圈还是要变快门，就要看具体情况了，这个问题下面再说。

蝶心

从头开始，系统学习

老树皮001

三、怎样配合光圈和快门
     上面已经说了，或者正确的曝光需要光圈、快门、感光度的配合。感光度在光线充裕的情况下设在最低就好了，接下去就讲光圈和快门的配合。
     要获得同样的曝光度，采用较大的光圈较快的快门还是采用较小的光圈较慢的快门呢？这个并不是只要两者组合获得正确曝光就了事，还要看所拍照片具体的表达需要了。为什么这么说呢，因为光圈的大小对成像还有一个作用，就是大光圈所得的景深小，小光圈所得的景深大。
     先解释一下“景深”这个名词。当相机的镜头对着某一物体对焦的时候，在对得最准的那个点的前后会有一定的距离范围在我们看起来都比较清晰，这个范围我们就称它为“景深”。在这个景深前后的东西我们看起来比较模糊。如图所示，开大光圈的时候景深比较浅，只有一小段的距离是清晰的，而用小光圈的时候，景深要长得多，有好长一段的距离都是清晰的。景深前后不清晰的部分，就是模糊的被“虚化”了，这里我们就引入了“虚化”这个概念。


     所以，如果你想拍出虚化程度大的照片，就要用大光圈，此时相应的快门就要提快了；如果你要拍得前后都比较清楚，那就要用小光圈，相应的快门就要降低。什么时候要用小景深什么时候要用大景深呢？一般来说，拍特写的时候用大光圈，把前后虚化了以突出主体；拍风景的时候用小光圈，使得画面前后通透。其他一般的情况下，用5.6左右的光圈比较合适，因为同一个镜头，开的光圈大小不一样它成像的锐度也不一样，大部分在5.6-8的时候能发挥比较好的成像质量。






     对于要抓拍运动中的事物，如果顾及光圈大小的话，往往会用了慢快门，这样就会拍糊了。快门越快，拍摄对象在画面里移动的距离就越小，这个时候你首先考虑的就是要提高快门速度，光圈、感光度都是次要的了。再比如说，你要拍一朵花，而这个时候又有风吹得花儿摆动，你拍的时候也要尽量用高快门，否则出来的照片中的花也会糊了。再比如说，人的手端着相机不是很稳的，快门慢了以后手的晃动也会导致照片拍糊了。所以这些时候要兼顾快门的快慢和光圈的大小。
     拍运动中的事物必须首先考虑快门。那么，拍静止的事物的时候快门要达到多快才不至于受到手晃动的影响呢？一般的经验是，快门的速度达到焦距的倒数，就能有效控制抖动。比如你用28mm的焦距拍摄，快门要快于1/28秒；用100mm焦距拍摄，快门就要快于1/100秒；用300mm的长焦拍照，就至少要用1/300秒快门。所以，当你选用了合适的光圈大小，还要保证快门的速度来保证照片的质量。实在必须用较小的光圈而快门速度又不够的话，你就用三脚架吧，这样就只需要考虑光圈大小，不需要考虑快门太慢了。

良秀清峰

回复 8# 老树皮001


    {:1_530:}  非常有道理，通俗易懂，谢谢老树皮同学。

老树皮001

四、拍照模式的选择

上面已经说了光圈和快门之间的关系，接下去就要说说在拍照的时候要采用哪种模式。
现在的相机有好多种拍摄模式，比如光圈优先、快门优先、手动、全自动（傻瓜档），甚至细分了风景模式、人像模式、夜景模式、雪景模式等等，五花八门。其实，如果你想入摄影的门而不是纯粹到此一游留个影的话，从傻瓜档开始后面的那些模式可以无视，我只说前面这三种模式。
         


1、光圈优先模式
光圈优先模式是一种半自动模式，在相机的转盘上标为“A”或“AV”，是初学者应该最常用的模式。顾名思义，光圈优先模式就是优先考虑光圈的大小，而跟它配合的快门速度由相机自动去计算决定，你只要设定了光圈，按下快门，相机自动会算出合适的快门速度进行曝光。看起来这个模式很不错吧？呵呵~ 但是，它毕竟还是半自动的，也可以说是半傻瓜的，所以有时候曝光还是不准。为什么呢？因为相机是根据通常的情况去计算的，有时候我们需要营造一种特殊的氛围，要拍出更亮或者更暗的画面，这样的话用相机计算的快门就不能满足我们的意愿了。不过别急，还有一个弥补的办法。相机上一般还有一个键，上面标着+/-这个标志，你在你的相机上找找应该都能找到。这个键就是为给我们一定的自主能力设计的。如果你觉得相机自动曝光太亮了，你就按下这个键，这时显示屏上会出现下面图中的调节条，再按照你的相机说明书中所说的方法把曝光往暗里调；反之，你觉得相机自动曝光太暗了，就往亮调。这个加减曝光同样适合于下面要说的快门优先模式。
   


2、快门优先模式
快门优先模式也是一种半自动模式，在相机转盘上标为“S”或“SV”，这个模式一般是用于需要比较快的快门的时候，尤其是抓拍的时候。选择这种模式，就是你自己设定需要的快门，光圈的大小让相机自己去计算决定，所以平时我们用AV模式比较多，这种模式比较少。它也可以用+/-键去调整曝光。

3、手动模式
手动模式一般标为“M”，就是所有的曝光参数有拍摄者自己去设定，包括光圈、快门、感光度。因为不需要相机自己去计算各种参数了，所有的曝光因素都取决于你自己按下快门前的设定，+/-键对它是没有作用的。在你熟悉掌握AV档后，请慢慢练习这个模式，因为这个模式能让你随心所欲地创造你所需要的曝光量。刚练习的时候不要急，发现曝光不准，随时可以重新调整重新拍，反正数码相机不费胶卷呢。用手动挡还有一个好处，就是同一个场景就不需要老是调来调去，你设置好了以后它不会变化。

综上所述，初学者应该多用AV模式，很少用SV模式。等熟悉了，慢慢练习用M模式。
各种相机具体的设置方法有所不同，请详细阅读你的相机说明书。